#5. (ITA) Culture Conversations - L' industria creativa, appartenere e salute mentale con Naomi Accardi
L'addio di molti stilisti al mondo della moda pone interrogativi sullo stato dell'industria creativa, nonché su come la salute mentale e il desiderio di vivere oltre il “sistema” siano ormai priorità.
Negli ultimi anni ho passato una quantità sconsiderata di tempo a chiedermi quali sono i confini che bisogna stabilire per separare la propria vita lavorativa da quella personale. Si potrebbe dire, facile, quando sei in ufficio lavori, e poi quando sei fuori sei chiunque tu sia, beh in un certo senso questo non si applica quando lavori in un campo creativo, in particolare quando lavori nella moda.
Nel corso degli anni ho avuto l'opportunità di vedere come la moda e gli spazi creativi si comportino come universi paralleli che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per cui anche quando sei fisicamente fuori da essi, una parte di te continua ad andare in giro con quel regno fortemente tatuato sulla pelle, quasi come se fosse un tatuaggio. In città come Milano e più recentemente Parigi ho osservato come il lavoro di qualcuno diventi gran parte dell'identità di qualcuno, al punto che i confini tra chi sei come persona e chi sei professionalmente tendono a diventare così sfumati che dopo un lavoro folle Ogni giorno tutto ciò che ti rimane è un mucchio di e-mail indesiderate, un'agenda piena di impegni e spesso una crisi di identità.
Ma come avviene questo? Quando e come diventa troppo?
La rapida uscita dello stilista italiano Walter Chiapponi da Blumarine, in seguito alla morte del caro amico stilista Davide Renne, il gentile addio del belga Dries Van Noten e ora l'inaspettato addio di Pierpaolo Piccioli dopo 25 anni di devozione a Valentino, hanno sfogo a queste domande che risvegliano in me pensieri che si soffermano sull'importanza di conoscere se stessi e far valere i propri bisogni più intimi. In tempi in cui il divario politico e sociale a livello mondiale continua a incidere sulle nostre vite, è imperativo essere consapevoli dei propri principi, coscienti del ruolo fondamentale che la salute mentale svolge nel mondo professionale, in particolare quando si lavora nel settore della moda, e non per ultimo come i bisogni e il desiderio di riconnettersi a un mondo più reale e più umano siano vibranti e innegabili. Mossa da queste riflessioni ho deciso di conversare con qualcuno che in qualche modo potesse rivedersi nell’argomento, qualcuno che sento abbia attraversato un percorso simile. Reinventandosi costantemente in nome delle sue idee, delle sue passioni e della propria definizione di vita; questo qualcuno è la consulente e scrittrice Naomi Accardi.
Naomi Accardi, courtesy of Naomi Accardi
Io e Naomi, non ci siamo mai incontrate, ci seguiamo su Instagram, ma a parte qualche mi piace occasionale e qualche risposta alle storie, fino ad ora non ci siamo mai sedute faccia a faccia. Direi che fa parte di una categoria di donne che mi piace chiamare “ninfe”; donne creative che vedono il mondo con gli occhi aperti. Radicato nei loro corpi, il loro cuore è divinamente allineato al loro scopo e, indipendentemente dal momento e dalle circostanze, non può essere rinchiuso in scatole a scapito dei loro valori o di ciò in cui credono.
Nata a Mirandola (MO) da padre palermitano e mamma modenese si trasferisce subito ad Alessandria, dove cresce e trascorre gran parte della sua vita prima di trasferirsi nella Città degli Angeli (Los Angeles) dove frequenta l'università e inizia a muovere i primi passi nel mondo del scena pazzesca del mondo della moda di Los Angeles.
Ho imparato molto velocemente durante i miei stage che l'alta moda non era il posto adatto a me perché non sono mai stata "quel" tipo di persona, ammesso che esista un modo per esserlo, e ovviamente la competizione è così alta che devi essere molto attento, molto ponderato tutto il tempo, cosa che non sono o meglio non credo che la mia personalità non sia così. Dice Naomi.
Naomi Accardi living her best life, courtesy of Naomi Accardi
Perché pensi che i giochi di potere siano così comuni nel settore della moda?
Beh, il punto è che "è un privilegio per te essere qui" e una volta che sei lì devi essere consapevole di quante persone vogliono questo lavoro e alla fine fare tutto il necessario per mantenere questa posizione. Ecco perché era, e talvolta è ancora così comune. Direi che le cose sono cambiate molto da quando ho iniziato a lavorare, o meglio a muovere i primi passi, nel settore moda\creativo, innanzitutto perché non era democratico come lo è adesso, e soprattutto perché c'era poca o nessuna idea di come funzionasse davvero l'industria della moda, era semplicemente un'aspirazione. Allora non avevi l'opportunità di piacere, nemmeno di essere vulnerabile e sai, quando le cose diventano difficili, era più come, ok amo il mio lavoro. Ed io, personalmente, non ho mai desiderato così disperatamente lavorare nella moda. Aggiunge Naomi.
Naomi ha ragione, se pensiamo ad oggi, le cose sono cambiate, beh il mondo è cambiato, c'è stato uno shift culturale che in qualche modo ha decentrato i canoni datati a favore della cultura pop, della comunità e di storie vere, persone vere.
Come ha detto lo stilista Raf Simons in un'intervista “La moda è diventata pop. Non riesco a decidere se sia un bene o un male”. Tenendo conto della costante intersezione della moda con la musica, il cinema e lo sport, il fatto che la moda diventi pop ne è una conseguenza naturale, il che rappresenta non solo una nuova frontiera culturale ma anche una potente connotazione se si vogliono avanzare cause come l’accessibilità, l’equità e la collettività.
Come pensi che sia cambiato l’approccio al lavoro nella moda da quando hai iniziato ad oggi?
È come se ci fosse più consapevolezza. C'è di più, c'è più un atteggiamento di come dire" non me ne frega un cazzo”. Nel senso “se non sei tu a darmi questo lavoro, lo farà qualcun altro”. Essenzialmente le persone sono consapevoli che le aziende traggono vantaggio dalla propria forza lavoro più di quanto quest'ultima tragga vantaggio da essa, ed era ora che ciò accadesse. Molte persone della mia generazione, i millennial, immagino, spesso si aggrappa a quel trauma di "farcela" e talvolta inavvertitamente infligge quello stesso modus operandi alla generazione successiva di persone convinte di "oh ma tu non sai cosa ho fatto tutto per arrivare dove sono adesso” e io dico: okay, ma è proprio per questo motivo che dovresti essere il primo ad aprire le porte e aprire la strada affinché la prossima generazione di persone non debba sperimentare quelle cose, perché è stato brutale. Dice Naomi.
Beh, la maggior parte delle persone che hanno iniziato a lavorare nella moda o negli spazi creativi quando lo ha fatto Naomi, circa 10 anni fa entravano in ambienti in cui gli stage erano spesso follemente stressanti e non retribuiti e quindi dovevi trovare il modo. “Voglio dire, per fortuna ho avuto genitori che potevano sostenermi e aiutarmi a mantenermi, quindi sono stato fortunata, ma questo significava che solo una certa classe di persone poteva accedere a questi lavori, il che è controproducente perché la maggior parte dei migliori creativi provengono dalla classe operaia”. Questa triste verità è stata dimostrata da dati più accurati nell’Aprile 2018, quando il Barbican di Londra ha pubblicato un rapporto, presentato come “il primo studio sociologico sulla mobilità sociale nelle industrie culturali”, intitolato Panic! Classe sociale, gusto e disuguaglianze nelle industrie creative. Il rapporto rileva che solo il 12,6% degli appartenenti alla classe operaia lavorano nell’editoria; 12,4% nel cinema, TV e radio; e il 18,2% nella musica, nello spettacolo e nelle arti visive. La situazione è solo peggiorata nel tempo.
Fortunatamente penso che oggigiorno ci stiamo muovendo verso uno spazio in cui è più facile per le persone chiedere gentilmente ciò che meritano, c’è così tanta informazione in giro, e anche se non sono un grande fan dei social media penso che siano stati un mezzo fondamentale per tante persone per iniziare a fare delle domande, entrare in certi ambienti, stabilire contatti con le persone; riuscire a creare uno spazio per se stesse che non richiede necessariamente l’accesso fornito dalle istituzioni della moda. Quindi sì, penso che ci sia stato un cambiamento davvero sorprendente, anche se ci sono molte persone della vecchia guardia che sono un po' come, sai, restie a questo cambiamento. Continua Naomi.
Oggi le persone hanno più potere. Potrebbero non dettare le vendite, ma dettano la percezione, e per qualsiasi marchio, che si tratti di un marchio di moda, di un marchio d'arte o di qualsiasi cosa che venda la percezione, è tutto.
Cosa succede però quando la percezione non è la realtà, cosa che spesso è un dato di fatto quando si parla di spazi creativi?
Sento di essere stata molto fortunata a causa del mio background, ma penso che le persone che non vengono da dove vengo io e soprattutto se appartengono a minoranze, abbiano molta più difficoltà, nel trovare l'equilibrio lavorando in uno spazio che gli piace o di cui si vuole essere parte, avendo la giusta lucidità mentale per poter dire, “ mi hanno trattato male”, “questo potrebbe non essere per me”, “parlerò per me stesso”, o senza chiedersi costantemente “ perché sono l’unico”. Penso che una persona dovrebbe andare a lavorare senza avere l'ansia che potrebbe essere il suo ultimo giorno e se è il suo ultimo giorno, c’è il rischio di non non tornare più in un'altra posizione che gli piace.
Sebbene sia importante che ci sia stato uno shift e un cambiamento in termini di cultura personale in molte realtà creative, le barriere di ingresso sono decisamente più alte per le persone che provengono da contesti minoritari, il che significa; dall'essere una donna, essere una donna nera, essere una donna POC, essere musulmana, essere, essere disabile, essere musulmana, essere grassa, priva di caratteristiche eurocentriche ecc. Sì, c'è stato un passo avanti ma penso che siamo ancora molto indietro.
Sebbene tu sia molto esperta di moda, sento che la tua carriera ha ruotato principalmente attorno a marchi di streetwear e abbigliamento sportivo la cui reputazione è orgogliosa di valori come comunità, equità, cura, è davvero così?
Dopo aver realizzato che l'alta moda non faceva per me, ho trovato lavoro da Carhartt. All'epoca avevano un ufficio molto piccolo e io lavoravo nel loro dipartimento di comunicazione. Ricordo di aver pensato, le persone sono davvero felici di fare questo lavoro qui, e in realtà quel lavoro mi ha insegnato tanto perché ho lavorato molto in una piccolissima città nel sud della Germania, ma allo stesso tempo ero felice di farlo; sembrava di lavorare insieme a dei vecchi amici. Mangiavamo insieme, parlavamo dopo il lavoro davanti a una birra, era un ambiente davvero salutare ed è stato allora che mi sono orientata di più verso l'abbigliamento sportivo e lo streetwear. Voglio dire, sapevo che probabilmente avrei dovuto farlo prima perché ho sempre saputo di essere più attratta da questo tipo di marchi ma, allora era ancora l'inizio dei social media, quindi ho pensato oh in realtà è una possibilità, è una possibilità per me andare e lavorare in queste aziende ed è così che ho scelto e così via..
Naomi being Naomi, courtesy of Naomi Accardi.
Mentre converso con Naomi, noto come quando si lavora in qualsiasi spazio creativo, è necessario provare e riprovare più e più volte, per trovare il proprio fit, se esiste una cosa del genere. Ogni ambiente e, luogo è diverso l'uno dall'altro e a volte devi vedere le cose fino in fondo, per valutare cosa funziona davvero per te a livello professionale, così come cosa si allinea di più a ciò che ti piace, cosa ti fa sentire bene, essenzialmente cosa ha senso per te.
Infatti, dopo la sua esperienza da Carhartt Naomi aveva individuato in un modo o nell'altro il tipo di nicchia in cui voleva lavorare; fresca, innovativa, basata sulla community e, sebbene si sia separata abbastanza presto dal mondo dell'alta moda; quando una nuova opportunità che sembrava abbracciare questi nuovi valori, ha bussato alla sua porta ha accettato un lavoro come direttore marketing per marchio di moda italiano d'avanguardia.
Penso che sia stato allora che ho capito che gran parte del settore della moda è ancora simile a quello in cui sono entrata per la prima volta. Ha semplicemente ribadito il fatto che so che la moda come quella tradizionale non fa per me, sicuramente. Mi dice Naomi.
Ho la sensazione che a volte avere una passione e gestire un'azienda siano cose difficili da coincidere. Se non sai esattamente cosa stai facendo, allora ti senti più sotto pressione nel dover performare in un certo modo, ma questo disagio poi si ripercuote anche sui tuoi dipendenti e questo non è mai un buon segno. Aggiunge.
La pressione e le emozioni si traducono, e l'ingenuità e la riluttanza a riconoscere queste informazioni sono spesso le ragioni dietro gli arrivederci ad incarichi brevi o troppo lunghi di molti designer presso grandi marchi, a favore dell'opportunità di spostare la loro attenzione su tutte le cose per cui non hanno mai avuto il tempo.
In particolare, credo che le partenze improvvise sia di Walter Chiapponi che di Pierpaolo Piccioli abbiano rivelato un senso di umanità che spesso viene messo in ombra quando realizzi abiti bellissimi per 25 anni, o quando ti viene stata data la possibilità di rinnovare un marchio di culto dopo anni di stagioni dissonanti.
La verità è che non basta. Amare un lavoro ed essere grati per un'opportunità non è sufficiente per mettere a tacere i propri sentimenti e negare di seguire la propria anima semplicemente per paura, per incertezza.
Nel caso di Walter Chiapponi, che lascia Blumarine dopo una sola stagione da direttore creativo, è inevitabile tenere conto del suo dolore per tutto il 2023, che in un post Instagram di gennaio aveva definito un “anno orribile” a causa delle morti improvvise di suo nipote, l'amico Davide Renne (poco dopo la sua nomina a direttore creativo di Moschino), e del suo cane.
“Il mio ringraziamento per questa esperienza va innanzitutto a Marco Marchi [amministratore unico di Eccellenze Italiane Holding, società madre di Blumarine] che l'ha resa possibile, ma anche a tutti coloro senza i quali non avrei potuto esprimermi come sono fatto. Mi riferisco soprattutto alle persone che ho amato che non sono più con noi, ma che continuano a instillare in me forti emozioni, ad ispirare i miei sentimenti e il mio percorso, ora voglio concentrarmi su nuove iniziative e progetti di respiro sociale e umanitario prima di ritornare in un secondo momento, al momento giusto, in passerella”.
Il designer Walter Chiapponi
Dopo la scomparsa di suo padre, la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie ha parlato della complessità della perdita e del dolore in un saggio personale pubblicato sul New Yorker, in cui la sua riflessione recita: “Il dolore è un tipo di educazione crudele. Imparerai quanto può essere crudele il lutto, quanto pieno di rabbia. Imparerai come si possano sentire superficiali le condoglianze. Impari quanto il dolore sia legato al linguaggio, al fallimento del linguaggio e all'attaccamento al linguaggio.”
È vero, il dolore riguarda il linguaggio, riguarda la sua perdita e la sua estenuante ricerca che culmina in fallimento. Nel caso di Chiapponi credo che il design possa essere pensato come uno dei suoi linguaggi primari. Qualcosa che conosceva così bene, così profondamente, è stato improvvisamente sopraffatto dal dolore, investito da una crudele paralisi che ti spinge a fermarti, che ti costringe a riflettere, e alla fine ti spinge verso cose meno legate a ciò che puoi toccare fisicamente ma che sono di fatto più in sintonia con ciò che puoi sentire, spiritualmente, mentalmente.
Sara Jean Odam
Good Grief | Ally and Ruthanne, 2023
Nutrire l'anima, nutrire la mente, vivere il proprio sogno rappresentano parole a cui piacerebbe pensare come pratiche piuttosto che come mantra aspirazionali, inoltre incarnano in modo quasi perfetto il mandato e l'addio di Pierpaolo Piccioli a Valentino, da lui stesso annunciato ieri attraverso un tenero messaggio sul suo account Instagram.
“Non tutte le storie hanno un inizio e una fine, alcune vivono una sorta di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre” scrive poeticamente. Accenti evocativi riflettono l'incredibile corsa di Pp, un viaggio lungo venticinque anni, cha reso tangibili i sogni della couture, accogliendo in maniera completa i sogni di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.
Pierpaolo Piccioli su nstagram
Un mandato così eccezionale, si potrebbe pensare, perché finirlo? Come sottolineato da Amanda Murray, mia prefe , dobbiamo riconoscere “che sia la pelletteria che le scarpe non sono riuscite a trovare risonanza con i suoi clienti; la pelletteria può portare avanti un marchio quando il RTW non funziona”, afferma. Inoltre, "il consumo cospicuo farà sempre parte dei ricavi del lusso; sia la pelletteria che le scarpe sono componenti chiave del consumo cospicuo. È il motivo per cui le “it” bag e le"it" scarpe saranno sempre richieste, è un significante”. I see no lies.
Marchi come Hermès hanno costruito la loro intera reputazione sulle Birkins e, più recentemente, sui sandali mocassino, proprio come Louis Vuitton non sarebbe dov'è oggi senza la popolorizzazione mainstream della sua " speed bandoulière". Puoi realizzare bellissimi vestiti, ma devi anche realizzare accessori commerciabili e redditizi. O almeno provarci. È così che funziona nella moda.
Beh, penso che Pierpaolo realizzi abiti meravigliosi, eterni, e, per quello che conta, credo che questa sarà la sua eredità. La gente ricorderà il sogno, la poesia, le storie che è riuscito a tessere nelle location più incredibili, sicuramente non le sue creazioni di pelletteria; E va bene.
Forever: Valentino Exhibition in Qatar
Il nostro lavoro dovrebbe essere un'espressione di chi siamo e non chi siamo, essenzialmente come un'estensione di noi da usare per creare le cose che vuoi creare” mi dice Naomi mentre concludiamo la nostra conversazione.
E sì, ciò che facciamo, ciò che creiamo, se siamo fortunati, dovrebbe essere un’estensione di ciò che siamo, ma non dovrebbe definirci, soprattutto quando la nostra salute mentale può esserne influenzata.
Quindi se per caso il lavoro che facciamo è semplicemente quello che facciamo per sbarcare il lunario e non necessariamente il nostro “lavoro dei sogni” o questa mistica estensione del nostro essere, lo dico ancora una volta non ti definisce. Non ti rende inferiore a chi scegli di essere, a chi sei e a chi vuoi essere.
Dobbiamo smantellare l'idea che il nostro lavoro sia la nostra identità, perché anche se contribuisce in parte ad essa, tu sei, noi siamo molto più di questo.
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